想把事情做好，就需要琢磨。琢磨这词，是指的把顽石雕琢打磨成璞玉，让简单质朴的东西焕发出光彩来。
做吃的，也不例外。
早在同治年间，有首写馄饨的打油诗：包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香，汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。赞美这家的馄饨汤美味鲜。估计用的是大骨高汤，清汤里泛溢着耐心和讲究。话说吃在中国，味在四川，当然川味不是只以单调的麻辣取胜。香味的提炼和味觉的层次，才是追求美食的正确姿势。
正如千家有千味，这是“妈妈的味道”秘笈所在。浇头，就成为草叶上盛开的花，点缀和提升了每个人味觉记忆的境界。
啥是浇头呢？铺盖面软糯如泥的耙豌豆，重庆小面下盖的碎米芽菜，兰州拉面漂浮的蒜苗叶、酸辣粉里的韭菜粒，是，也不是。从是的角度看，这些食材的添加，打破了传统风格，体现了一种寻味的匠心。以不是的角度看，这些都是增味的一种搭配，还没有走到提升美食层次的阶段。
至今仍然想念的美食，是妈妈做的臊子面。上个世纪80年代，那时食材贫乏，用的不过是腊猪油、豆干、木耳、黄花、肉屑、淀粉、辣椒面、葱姜。一口铝锅烧水煮面，另一口铁锅做臊子。用小指宽的宽面，或者银丝样的细面，搭配地里现摘的嫩豌豆尖。不过拿这几样普通出身的材料，按照先后顺序，络绎出场，入了沸腾的汤水，烹煮一阵，火候到了，用红苕淀粉勾芡收成粘稠的臊子。浇在不加汤水的汆起的面条上，臊子面成了。
杂七杂八都能一锅烫的火锅，走的也不过是这样的路子。
各种口感的食物撞到口舌齿颊间，里面就有期待，有惊喜。黄花、木耳是脆生生的，刚给了牙齿一次艳遇，肉屑突然又跳出来提鲜，现在看来简单粗砺的食物，变成儿时味觉的饕餮体验。臊子面上的这份用心，可以称为浇头。这不仅是一个吃食菜式的面子，受看不受看，中吃不中吃，一看便得了；也是一份吃食的精华和招牌。
菜的变化，就是工艺和搭配的变化。吃食这东西，口有同嚼，不分贫富，都是有差不多的鉴赏力。酸梅汤、糖葫芦、烧饼、油条，都是儿时最稀奇的食物，说到浇头，酸梅汤里的葡萄干、糖葫芦上雪花样的糖霜、烧饼油条上的芝麻粒，大致也是算得上的。我们那时用手指头吮了来一点一点吃，口水顺着指头流，不太讲究，但是滋味却是浓郁的。
生活也是要有浇头的。但凡有些细心思的人，要弄点情趣和有意思，在平常的日子，从平凡人的眼里看来，也是一种浇头。家里茶桌上透明玻璃瓶里的野花，床头亚麻布袋的薰衣草，阳台花盆里几根葱几根鲜活的藿香，都是一处有意思。
现在想念面食上撒的几片蒜苗叶，那点翠，那份香，算不得妖娆，却令人有食欲，让吃食有生气。