浊漳河流经山西平顺太行山，蜿蜒如龙的河水静静流淌在平缓的峡谷中，河边杨柳垂下的绿色丝绦若隐若现地遮住流水，让绿意更浓。顺着浊漳河行驶，可见一字排开的八座全国重点文物古迹，它们像颗颗明珠散布在短短三十公里的山间峡谷内。其中，包括宋代原起寺、元代夏禹神祠、五代龙门寺等古迹，而最让我惦念的是唐代的天台庵。

天台庵坐落在王曲村，是中国现存的四大唐代古建筑之一。如果说浊漳河是游走在太行山脉的一条龙，天台庵则可视为这条龙的龙头。

天台庵不仅是唐代建筑遗迹，也是王曲村特有的文化地标。在村民的指点下，只见窑洞式的临街房右侧有一条青石板铺就的台阶小路。看护天台庵的守门人带领我和朋友登上一处高台院落。以往，我去过不少寺庙大院，远远望去皆是亭台楼阁气势恢宏，没想到天台庵竟藏身于民居，一不见飞檐出院，二不见高塔凌云，甚至不露一抹红墙，就像一位从唐朝走来的贵妇，混入普通村妇中。

拾级而上，我们进入一个院落，前无殿，后无院，左右无庑，唯有一庵矗立。原本为入口的柴门并不正开，而是躲在庵后斜侧。院内以凹凸不平的石块铺地，几株翠柏散落在院落南部，印证着千年岁月的沧桑。东边立有一块唐碑，由于风雨剥蚀，碑身上的字迹早已无法辨识。坐北朝南、面山靠水的院落占地仅千平方米，原本不大的天台庵在空旷的院落北部略显醒目和宏大。站在高于四周的院落内举目四望，南边是蜿蜒的浊漳河，北面是依山而居的村落。天台庵建在一米多高的石台基座上，正面为三开间，中间是门，两边各有一扇半高的格栅窗。大殿屋顶形制为单檐歇山顶，举折平缓、出檐深广。翼角下四根粗大的檐柱托起飞翼，仿佛鸟儿振翅欲飞。屋脊两端，硕大的琉璃鸱吻伸向天空，给人以庄严肃穆之感。

进入殿内，只见几根木柱和横梁搭配斗拱相交，形成严实、紧密、稳固的支撑，这些木柱就是全殿的筋骨，它们相互咬合历经千年不倒。嵌入墙内最外一圈的承重柱头上是层层叠叠的斗拱，仿佛一个个向上托起的莲花宝座，抑或是伸向天空的佛手，支撑起整个房顶，从建筑学的角度来看，堪称美与力的完美结合。殿内空荡荡的，没有繁杂装饰，也无佛像。

最让我好奇的是，人们凭什么认定天台庵属于唐代建筑？据说，二十世纪二三十年代，日本建筑大师曾预言中国已经没有遗存的唐代建筑，世人要想看唐代建筑只能去日本。这种放肆无理的言论无疑是对中国的一种嘲讽。于是，我国建筑学大师梁思成、林徽因夫妇下定决心，一定要在中国找到唐代建筑。在佛光寺，一次机缘巧合为夫妻二人打开了寻找唐代建筑的历史之门。那天，正当工作人员准备收工时，一缕夕阳余辉照进大殿，林徽因回头一看，发现大殿梁柱上隐隐约约呈现着什么。在好奇心的驱使下，梁思成和林徽因连忙搭架子到横梁上察看，经过仔细清理，一段文字映入他们的眼帘。通过文字内容和佛殿前的石幢相互印证，他们惊奇地发现佛光寺是唐代建筑。那么，天台庵为什么被确定为唐代建筑呢？通过与守门人攀谈，我得知，天台庵埋在墙砖里的木柱和梁架结构、西部墙角的长条砖遗迹及门前的石碑，可以证明其是唐代建筑。守门人还为我详细介绍了梁架上的彩绘图画。虽然年代久远，但是这些图画看起来依然清晰艳丽。

日月变换，斗转星移，历经千年风雨的天台庵如今依旧安然挺立在苍茫天地间，仿佛穿越了历史的尘烟，向我们展示着大唐盛世曾有过的雍容华贵与仪态万千。虽然它偏居于太行山深处，但是它在中国建筑史上留下了浓墨重彩的一笔。不知道是佛法的高深影响，还是古建筑的魅力所致，唐碑下赑屃的鳌头千年来始终一动不动地望向大殿，似乎在虔心聆听佛法，又仿佛在风雨不动地陪伴着历经千载岁月的天台庵。